Появление на рынке потолочных покрытий несколько лет назад натяжных потолков стало настоящим прорывом. Натяжной потолок обладает поистине удивительны ми свойствами: не боится воды, легко моется, не трескается при ударах, создает эффект идеально ровной поверхности. Натяжные потолки выпускаются самых разнообразных расцветок: от темных и зеркальных, до матовых и полупрозрачных. | ||
Установка натяжного потолка происходит быстро и чисто даже в жилой комнате. Выбрать достойное предложение можно изучив объявления Украины или своего города. При установке такого потолка можно использовать любые типы светильников, как люстры, так и встроенные. Натяжной потолок выдерживает до 100 литров на каждый квадратный метр и только провиснет под тяжестью воды, «пролитой» на вас соседом сверху. | ||
понедельник, 7 сентября 2009 г.
Преимущество натяжных потолков!
понедельник, 27 апреля 2009 г.
Точка росы - как не <<попасть>> при застеклении лоджии или балкона
Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы.
О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять.
Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.
Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.
«Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть - самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции.
Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.
Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?
При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена.
Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.
Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.
Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, - налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам.
С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.
Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание - в откидном положении, и интенсивное - когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.
Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.
Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.
Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.
пятница, 26 декабря 2008 г.
Модульные дачные домики – преимущества и недостатки.
Модульные дачные домики всегда пользовались большой популярностью. Их основное преимущество – быстрота и простота сборки. Основу такого домика составляет каркас, который изготавливается из деревянных брусьев. Возвести «скелет» здания можно в короткие сроки.
«Наращивание» на него панелей, при определенной сноровке, тоже не требует больших временных затрат. Бригада опытных мастеров возведет такое сооружение примерно за один месяц, информирует "Недвижимость на Этаже".
Раньше модульные дачные домики обладали существенным недостатком – они имели малую прочность и плохую теплоизоляцию. Панели изготавливались из фанеры, а в качестве утеплителя использовалась вата или подручные материалы. Порой, такой дом на садовом участке не был предназначен для ночевки – через плохо заделанные стыки панелей тепло уходило очень быстро. О пожарной безопасности не могло быть и речи – подобные дома «горят, как спички».
Современные модульные дачные домики, изготовленные с применением новых материалов, лишены этих недостатков. Внешняя поверхность обшивается специально обработанными металлическими панелями, которые хорошо сопротивляются воздействию влажности и высоких температур. Внутренняя отделка может быть разнообразной, и, часто, компании-изготовители решают этот вопрос в индивидуальном порядке.
Большую популярность в качестве отделочных панелей приобрели так называемые «сэндвич-панели», очень удобных в монтаже. Современные утеплители, применяемые при постройке модульных дачных домиков, позволяют хорошо сохранять тепло. Теперь нет необходимости постоянно топить печку или подолгу оставлять включенным отопительные приборы. Домики из «сэндвич-панелей» пригодны для проживания и летом, и зимой.
Еще одно преимущество модульных зданий, которым обладают также и строительные бытовки – не требуется специально подготавливать участок под их установку. Достаточно наличия небольшой «прокладки» из бетонных блоков или кирпича, чтобы днище здания не касалось земли. Эта «прокладка» поможет поставить домик параллельно земной поверхности, если площадка не выровнена.
Строительные бытовки и вагончики часто применяют в качестве домиков для загородных участков. Для временного проживания, они, конечно, годятся, но вот жить в них больше двух недель – затруднительно. Поэтому, лучше не использовать вагончики, а приобрести полноценный модульный дачный дом, который отличается компактностью, и, вместе с тем, просторен и вместителен.
понедельник, 22 сентября 2008 г.
Преимущества каркасно-щитового дома
Как показывает опыт наших ближайших северных соседей или жителей дальней, но отнюдь не жаркой Канады, жилье не обязано иметь метровые стены для сохранения тепла и потреблять тонны солярки для обогрева. Финны, например, уже давно облюбовали отлично спроектированные, облицованные камнем снаружи и обшитые вагонкой изнутри элитные каркасно-щитовые дома, сообщает Dom.ria. За полувековую историю их интенсивного строительства аборигены Запада смогли оценить качество подобных зданий и уровень жизни в них. Более чем три четверти населения Канады, США и Японии сделали свой выбор в пользу таких конструкций, а в странах Скандинавии и Германии они являются основными.
Буму каркасно-щитовых сооружений во всем мире способствовало сразу несколько факторов: минимальная стоимость, простота сборки, легкость монтажа коммуникаций, прекрасные теплотехнические свойства, многообразие архитектурных форм и вариантов отделки.
Такие дома быстро прогреваются, в них проще поддерживать оптимальный тепловой режим. Даже в трескучие морозы при отключении отопления температура в помещении снижается всего на несколько градусов. Все деревянные постройки в той или иной мере подвержены промерзанию, а каркасно- щитовые нет. Благодаря особой конструкционной системе они, в отличие от многоэтажек, обогревающих в основном окружающую среду, не обмениваются теплом с улицей - в них комфортно зимой и прохладно летом.
Каркасные здания гораздо экономичнее деревянных - расходы на отопление в них в 2 3 раза меньше. И это немаловажно, так как энергоносители постоянно дорожают. Уникальность технологии заключается в том, что затраты на строительство снижаются не за счет экономии на качестве, а в связи с использованием современных материалов и оригинальных инженерных решений. В денежном исчислении это означает, что при равных показателях теплопроводности 1 кв. м стены каркасно-щитового дома в 1,3-1,5 раза дешевле 1 кв. м стены бревенчатого.
Основной несущий элемент щитового сооружения - деревянный каркас из толстых досок или обычного бруса. Он придает ему необходимую устойчивость и способен противостоять значительным нагрузкам. Так, во время сильного землетрясения в Киото каркасно-щитовые дома были практически единственными в городе, которые не подверглись разрушениям и доказали свою живучесть даже в экстремальных условиях природного катаклизма.
Общую схему постройки здания можно разбить на следующие этапы: установка поперечных конструкций несущих стен, дополнительный крепеж деревянными элементами по углам, что обеспечивает жесткость, соединение каркаса с перекрытиями и его герметичное заполнение облицовочными и теплоизолирующими материалами.
Земляные работы на нулевом цикле сведены к минимуму незначительной массой каркасно-щитовых домов -они в 5-6 раз легче кирпичных. Фундаменты в зависимости от типа грунта на участке могут быть столбчатыми, облегченными ленточными или в виде армированной плиты под всю площадь строения. Промышленной технологией, наиболее полно отвечающей понятию теплый и дешевый дом, является заводской метод изготовления панелей. Такие качественные и недорогие сооружения для круглогодичного проживания пока мало представлены на российском рынке недвижимости, хотя потребность в них огромна. Отличие от индивидуальных проектов заключается лишь в том, что каркас и стены собирают, как в большом конструкторе, из крупногабаритных панелей и унифицированных элементов. В качестве основного строительного материала (свыше трех четвертей всего объема) используют сосну, прошедшую специальную обработку, что предусматривает не только сушку в особых камерах, но и нанесение покрытий для защиты от атмосферных осадков и вредителей, пропитку от огня, окраску в любой цвет и пр.
Механизированным выпуском стенных панелей (сандвич) на новейшем оборудовании и монтажных столах в заводских условиях занимается хорошо обученный персонал. Готовая продукция подвергается тщательному контролю, что позволяет достичь высоких эксплуатационных качеств и не создает проблем с монтажом - панели стыкуются там, где надо, и не нуждаются в дополнительной подгонке. Комплекты домов состоят из малогабаритных модулей, имеющих небольшой вес, что исключает применение спецтехники при сборке. Все это сокращает время строительных работ на участке заказчика, а также снижает себестоимость отдельных узлов и деталей и значительно - конечную цену. Внутренняя отделка может быть выполнена в соответствии с пожеланиями и вкусами конкретного лица: в деревенском стиле, под евроремонт и т. д. Стоимость 1 кв. м каркасно-щитового коттеджа колеблется в пределах $200-250 (в домах из оцилиндрованного бревна - от $300, из газобетона - от $400). Срок возведения - 2-3 месяца.
У щитовых домов заводской сборки есть единственный недостаток - отсутствие архитектурных изысков и относительное однообразие моделей. Строительство каркасных сооружений по индивидуальным проектам обходится дороже, но дает возможность реализовать самые смелые желания заказчика.
Готовый каркас, повторяющий контуры будущего коттеджа, снаружи облицовывают плитами ДСП, ОСП или цементно-стружечной плитой, а изнутри - вагонкой, фанерой или оргалитом.
С помощью гипсокартонных или гипсоволокнистых листов можно создавать любые интерьеры. Они пластичны в увлажненном состоянии и хорошо поддаются обработке в сухом виде, не горят (что не требует применения антипиренов при выборе негорючих покрытий) и идеально подходят для внутренней обшивки помещений. Поверхность получается абсолютно ровной и годится под отделку деревом, краской, структурными элементами, стеклообоями и т. д.
Между двумя внешними слоями облицовки закладывают минеральный утеплитель. Наличие качественной пароизоляции является исключительно важным моментом - это обеспечивает жильцам комфортные условия проживания и предупреждает появление сырости и конденсата, а следовательно, плесени и домового грибка. При пароизоляции влага испаряется в одностороннем направлении на улицу, что не допускает повышения ее уровня внутри помещения, препятствует ее проникновению извне и исключает тем самым промерзание и продуваемость стыков. При этом дом дышит, отпадает необходимость в дополнительной вентиляции и обработке древесины от гнили.
В качестве внутрищитового утеплителя используют также минеральные материалы, которые представляют собой тончайшие волокна (от 6 мкм толщиной) натуральных и химически нейтральных пород неорганического происхождения. Они обладают отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами и легче любых других волокнистых веществ. Минеральная вата не горит, не впитывает влагу, ее теплопроводность крайне низка (от 0,029 Вт/(м град.), то есть она теплее сосны в 4 раза(от 0,14Вт/(м град.), кирпичной кладки - почти в 25 раз (от 0,67 Вт/(м град.)! Утеплитель из минеральных пород толщиной 250 мм сравним с кирпичной кладкой толщиной 1,5 м.
Каркасно-щитовые дома совсем не дают усадки, и это их несомненное достоинство. После возведения каркасно-стоечной конструкции можно сразу приступать к облицовке, утеплению и окончательной полировке поверхностей. Поэтому и строительство "под ключ" осуществляется в фантастически короткие сроки: от одного дня - для небольшого дачного домика или сауны, недели - для домов размером 6 х 8 м, до 50-60 дней-для престижного двухэтажного особняка с ломаной крышей, эркерами и гаражом. К тому же для сооружения любого из этих зданий не требуется тяжелой техники и большой бригады строителей, а монтаж каркасно-щитового дома даже на давно обжитом участке не окажется фатальным явлением для растущих садово-огородных культур.
В щитовом здании на каркасе все коммуникации скрыты под обшивкой (в двойном металлорукаве или гофрированном шланге), поэтому нарезать штробы, долбить отверстия в стенах с их последующей замазкой и оштукатуриванием не придется. Это экономит деньги, время и нервы, облегчает доступ к электропроводке, антенным и телефонным кабелям, сантехнике. Такой способ прокладки систем жизнеобеспечения безопасен, дешев и удобен: они доступны, их в любой момент можно перенести, причем с минимальными затратами.
Снаружи возможны самые различные варианты отделки фасада: облицовочным кирпичом, камнем, декоративной штукатуркой, сайдингом, вагонкой блок-хаус, имитирующей брус или бревно, и т. д. Каркасная технология хороша тем, что позволяет ставить дома на любой вкус и цвет, недорогие, но при этом качественные и отвечающие всем требованиям, предъявляемым к современному жилью.
Такое разнообразие доступно не только состоятельным людям, но и представителям среднего класса, а гибкость каркасно-щитовой технологии способна удовлетворить любые запросы по архитектурной выразительности и внутренней планировке помещений.
пятница, 1 августа 2008 г.
Что такое вентилируемые фасады?
И сама краска � вещь не безупречная, если посмотреть на нее в микроскоп. Тем более и она подвержена разрушительному влиянию времени. Тогда почему бы не облицевать стены абсолютно непромокаемым материалом? Так можно сделать, но в этом случае они начнут � наоборот! � отсыревать изнутри: не будет выхода водяных паров, возникающих в результате жизни человека � его дыхания, приготовления пищи на кухне и т. д. Для решения комплекса этих проблем служат вентилируемые фасады. Вентилируемые фасады � это конструкция следующего вида. На небольшом расстоянии от стены, покрытой плитами утеплителя, устанавливают защитный экран. Он предохраняет утеплитель (а также саму стену) от атмосферных осадков, ветра, солнечной радиации и механических повреждений. Причем между утеплителем и защитным экраном следует обязательно оставить вентилируемый воздушный зазор. Внизу и вверху защитного экрана оставляют отверстия, чем и создается непрерывный воздушный поток (естественная вентиляция за счет разницы давления). Благодаря вентиляции влага не застаивается, удаляется наружу, и ваш утеплитель не намокает. Вентиляция способствует также улучшению воздухообмена через стену и благоприятствует оздоровлению микроклимата в доме. Таким образом вентилируемый фасад способен решить сразу две задачи: 1) избавиться от влаги, которая проникает в дом через стены (оставляя их "дышащими") и 2) сохранить теплозащитные свойства утеплителя, поскольку он остается сухим. Многие строительные компании предложат вам в качестве вентилируемого фасада (т. е. защитного экрана) сайдинг � виниловые или металлические доски � более долговечные, чем обычные деревянные. Это хорошее решение, но есть и обратная сторона медали: сайдинг простоват и ограничивает полет мысли архитектора, проектирующего фасад. Сайдинг явно не подходит утонченным натурам. Зато он дешевле, и его просто монтировать. Помимо сайдинга для устройства вентилируемых фасадов применяют также различные панели � цементно-волокнистые, виниловые, полипропиленовые. Но можно пойти и в противоположном направлении по ценовой шкале � использовать натуральный камень, керамический гранит, стекло (а почему бы нет?) или металл. Были бы деньги. http://www.univers-stroy.ru/ |
пятница, 25 июля 2008 г.
Кровля из гибкой черепицы!
Последнее десятилетие большую популярность получили дома из камня и кирпича. Дома же из дерева, наоборот, утратили свою популярность. Каждый материал обладает своими достоинствами. Дерево тем, что является живым материалом, который обладает своей энергетикой, положительно сказывается на самочувствии проживающих в таком доме людей. Срубленное дерево продолжает «дышать», излучать энергию тепла, повышать тонус жизни, защищая человека от вредных, агрессивных воздействий современной цивилизации.
Кирпичные, каменные дома надежны и долговечны, эти материалы дают возможность придумывать самые разнообразные проекты. Каркасная технология возведения самая быстрая, она позволит за считанные дни построить свой дом.
Какой бы материал вы не выбрали, качественный и красивый дом заслуживает не менее надежную и элегантную крышу. Поэтому стоит обратить пристальное внимание на кровельный материал, который вы подберете для своего дома. Это может быть традиционный материал: металлочерепица, волнистый шифер, сталь, натуральная черепица или другие, более современные, в изобилии представленные на рынке.
Однако если исходить из эстетических соображений, сочетание натуральной древесины и искусственного шифера, камня и дешевого рубероида выглядит не гармонично. Совершенно по-другому будет смотреться этот же дом с кровлей из натуральной черепицы, сланца, дранки. Правда, это весьма дорого. Благо сегодня существует большой выбор новых, не уступающих по красоте и надежности кровельных материалов, которые создают единую композицию: стены - крыша. Например, более доступный вариант - это достаточно новый на сегодняшний день, но уже заслуживший доверие покупателей - гибкая черепица.
Внешне она схожа с керамической черепицей, но состоит не из отдельных черепичек, а из плоских гонтов, имеющих 3-4 лепестка (черепички). Основа гибкой черепицы и ее комплектующих (подкладочного и ендового ковра, коньково-карнизной черепицы) - нетканый стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом. Гонты черепицы монтируются на сплошное основание из влагостойкой фанеры, шпунтованной или обрезной доски.
Нижний слой частично покрыт слоем кремниевого песка, частично - слоем самоклеящегося резинобитума, что значительно облегчает монтаж данного кровельного покрытия. Приклеив черепицу, остается лишь закрепить ее гвоздями.
Наружный слой черепицы задается посыпкой гранулами базальта или сланца, которые одинаково долговечны и различаются только формой. Стойкость и насыщенность цвета черепицы достигается за счет керамизации гранулята, а также при условии использования специальных пигментов.
Одно из главных достоинств гибкой черепицы в том, что с ее помощью можно реализовать любые стилистические решения - от классических и традиционных до ультрасовременных и экзотических. Имитация готических или восточных кровель, покрытие луковичных конструкций и куполов, крыши с многочисленными изгибами и скатами – даже на самых сложных конструкциях она является незаменимым кровельным материалом. Кроме того, гибкая черепица представлена удивительным разнообразием цветов и форм. Ромбовидные, прямоугольные, шестигранные черепички в сочных, ярких, насыщенных цветах, и в более спокойных, благородных оттенках. Реализовать свои мечты и фантазии о будущей крыше проще всего именно с гибкой черепицей.
Среди плюсов гибкой черепицы - хорошее звукопоглощение, в отличие от металлочерепицы, которая передает каждый удар капель дождя и града в мансарду. С таким «музыкальным» сопровождением спальню или детскую под крышей устраивать не разумно. Немаловажным является тот факт, что гибкая черепица не конденсирует заряды атмосферного электричества. Что касается технических особенностей, температурный диапазон применения черепицы от – 45 град. С до +110 град. С.
Источник: http://domys.ru/
Ворота, калитка, забор — лицо загородного дома
Ворота же чаще всего бывают либо деревянными, либо металлическими, сварными, а в лучшем случае — коваными. Конечно, последние смотрятся очень эффектно, но и у них есть недостатки: ни порошковые покрытия, ни гальванизация не уберегут поверхность металла от ржавления. Кроме того, кованые ворота довольно тяжелы и открываются с недовольным скрипом. В общем, они требуют ухода. О деревянных и говорить нечего. Дерево — прекрасный материал, но, к сожалению, он подвержен гниению, поражается грибками и жучками.
Тяжелые ворота уместны, если ваш дом — ваша крепость (старинный замок, дворец, классическая усадьба). Однако сегодня все больше домов строят в незамысловатом европейском стиле и отделывают легкими современными материалами. Согласитесь, что если загородное жилье выполнено в стиле хай-тек, то кованые ворота будут казаться анахронизмом.
Наиболее удобный материал — алюминий. Всем известно, что из этого легкого и долговечного металла изготавливают окна, что его используют при остеклении балконов и зимних садов. А вот алюминиевые ворота, калитки и даже заборы у нас пока считаются новшеством, хотя в Европе они производятся уже 30 лет.
Преимущества алюминия очевидны: он не гниет, как дерево, и не корродирует, как железо. Поэтому изделия из него чрезвычайно долговечны (конечно, если их не бить). К тому же на протяжении всего срока службы они не нуждаются ни в покраске, ни в обслуживании. Любая грязь смывается дождем, в крайнем случае —любым неабразивным средством. Разумеется, подобная непритязательность свойственна лишь алюминию, окрашенному по специальной технологии, о которой речь пойдет ниже. Единственное, чего боится данный металл, — это хлор, поэтому не стоит мыть алюминиевый забор хлоркой или огораживать им бассейн. Важнейшее достоинство алюминия — легкость. Стойки ворот не погнутся, не наклонятся, а створки с течением времени не опустятся до земли. Как и прежде, ворота будут отворяться так плавно, словно они собраны из детского конструктора.
Кстати, технология фирмы-производителя предполагает сборку любой ограждающей конструкции из набора элементарных модулей. Причем сборка производится тоже элементарно, с помощью маленьких ключей (их часто используют для монтажа современной мебели), например, монтаж ворот занимает около часа. При желании клиент может собрать ворота самостоятельно — для этого предварительно нужно произвести замеры, определить размеры и цвет, а затем сделать заказ. Если выбран белый цвет, то заказ будет выполнен в течение недели: белые ворота пользуются наибольшим спросом, и потому на московском складе всегда есть необходимые комплектующие. При выборе другого цвета придется подождать восемь —десять недель, поскольку порошковое покрытие наносится только во Франции.
В России, к сожалению, пока отсутствует специальная, весьма дорогостоящая техника, в частности, ванны для обезжиривания алюминия. Цветовая гамма соответствует международному стандарту RAL и включает сотни оттенков. Так, если снаружи ваш дом отделан виниловым сайдингом фисташкового цвета, вы можете быть уверены, что и забор будет того же оттенка. Причем цена не зависит от цвета, исключение составляют лишь оттенки «металлик» и «под патину», стоящие несколько дороже.
Скептики могут отметить, что с помощью конструктора, сделанного из стандартных деталей, невозможно (в отличие от ковки или литья) добиться разнообразия и оригинальности оформления. Это замечание лишь отчасти справедливо, ведь и ковка сегодня чаще всего выполняется в заводских условиях из разнообразных, но стандартных элементов. Впрочем, фактура алюминия в принципе не приемлет вычурности ковки или тяжеловесности литья. Ее красота — в функциональности, предполагающей отказ от всего лишнего. Тем не менее алюминиевые конструкции тоже весьма разнообразны и по форме, и по размерам.
Высота ворот и калитки может быть какой угодно. Стандартные размеры — 2 и 2,5 м, но по желанию заказчика изготовляются комплектующие для ворот высотой до 4 м. Правда, подобные случаи довольно редки: большинство домовладельцев не считают нужным возводить столь высокие и к тому же дорогостоящие алюминиевые ворота. Обычно такие ограждения заказывают обитатели домов в престижных коттеджных поселках, обеспеченных охраной и имеющих общую границу. Ширина ворот зависит от способа их открывания. Для створчатых она составляет от 2,5 до 5,5 м, для кулисных — от 2,5 до 6 м (если единственная створка движется на роликах) и от 2,2 до 5 м (если она открывается автоматически). Стандартная ширина калиток — до 1 м. Высота забора обычно не превышает 2 м.
В принципе ворота бывают глухими, решетчатыми или смешанными (решетчатый верх, глухой низ). Далее они различаются по форме верхней линии, которая либо лежит горизонтально, либо поднимается (опускается) к центру — у створчатых ворот или к одному краю — у кулисных. Эта линия, определяющая форму ворот, может быть прямой, плавной или волнистой кривой. Кроме того, верхняя линия либо представляет собой окаймляющую планку, либо ее образуют кончики пик (подобное решение напоминает традиционное чугунное литье).
Решетчатые ворота традиционно украшают кружки или полукружия, глухие и смешанного типа — «геральдические» знаки, прикрепляющиеся снаружи. Заказчики имеют возможность выбрать их из стандартного набора украшений или заказать оригинальные декоративные элементы, вплоть до фамильного герба. Так называемые прутья решетчатых ворот представляют собой либо широкие (100x22 мм) и узкие (45x22 мм) полоски, либо трубочки, характерные именно для «пикового» дизайна. По способу монтажа они не отличаются друг от друга.
Ворота собираются, как конструктор, что весьма удобно. Весь крепеж выполнен из нержавеющей стали. Если при транспортировке или в процессе эксплуатации случайно повредится какая-нибудь деталь — не беда, ее можно снять и заказать новую. При монтаже ворот следует обратить внимание на некоторые моменты. Необходимо, чтобы столбы для ворот были прочными (бетонными или кирпичными) и устойчивыми (забетонированными). По желанию клиента алюминиевые ворота комплектуются столбами из того же металла, при установке с внутренней стороны их заливают бетоном. Разумеется, столбы должны стоять строго вертикально. Створки крепятся к ним сбоку, а кулисные ворота поддерживает специальное приспособление, закрепленное на опоре. Для кулисных ворот делают ровное бетонное основание, на которое укладывается рельс.
Фирменные ворота открываются как механически, так и посредством электрического привода, управляемого с помощью кнопки или пульта. При этом используется немецкая или итальянская автоматика. Как отмечалось, и через десятки лет ворота будут широко распахиваться или раздвигаться так же легко и бесшумно, как и в первый год эксплуатации.
Все вышесказанное относится и к калиткам. Правда, они бывают только распашными. Алюминий обладает способностью легко гнуться, что позволяет создавать плавные изогнутые линии забора даже на участках сложной формы и там, где это необходимо с точки зрения дизайна. В целом оформление забора может повторять дизайн ворот либо отличаться от него. Вариантов — масса, поскольку все элементы сочетаются друг с другом.
Если вы решите оформить дом и участок в том же стиле, что и ворота, вполне возможно изготовление ограждения для лестниц и балконов, поручней вдоль садовых дорожек, вокруг пруда. Даже вольер для собаки можно выполнить из алюминия. Домовладелец получит конструктор в разобранном виде, а специалисты фирмы соберут его на участке. Однако следует иметь в виду, что монтировать ограждения в помещениях нужно после завершения отделочных работ. Например, сначала на балконе укладывается плитка, а потом уже устанавливается конструкция. Стандартная высота стоек — 1,01 м, а для лестниц — 1,11 м. Стойки крепятся к полу с помощью металлических или химических дюбелей.
Очень элегантно смотрятся алюминиевые ограждения в сочетании со стеклом — обычным, тонированным или витражным. Благодаря многообразию цветовых и дизайнерских решений их можно вписать практически в любой интерьер — от деревянного до хай-тековского. Не случайно такие ограждения применяются не только в коттеджном строительстве, но и в оформлении гостиниц, спортивных центров, офисов.
Конечно, алюминиевые ворота, заборы, балконные ограждения — удовольствие недешевое. Однако подобные изделия из алюминия — это не роскошь, а практичное, долговечное и эстетичное решение ваших проблем.
Источник: http://domys.ru/
Выбираем материал для строительства загородного дома
Давайте определимся перед началом строительства загородного дома, для чего необходим Вам загородный дом? Условно разделим загородные дома на три категории: дачные дома, коттеджи, дома для постоянного проживания. Ниже рассмотрим более подробнее эти виды загородных домов.
Дачные дома. Общая площадь дачного дома обычно составляет до 80 м2. Эти дома рассчитаны только на летний период проживания и на температуру воздуха 0…-5°С. Стены дачных домов выполняются в каркасном исполнении из бруса (толщиной 100 - 150 мм), из оцилиндрованного бревна до 180 мм.
Коттеджи. Общая площадь коттеджей обычно 100 - 150 м2. В отличии от дачных домов, обычно коттеджи рассчитаны на сезонное проживание. В этих домах можно проживать и в зимний период, они выдерживают температуру до -15…-25°С. Стены коттеджей изготовляют из бруса 150 - 200 мм, из оцилиндрованного или рубленного бревна диаметром 200 - 240 мм, из кирпича, пеноблоков и т. п.
Дома для постоянного проживания. Общая площадь таких домов составляет свыше 150 м2.
Дома для постоянного проживания, как Вы я думаю уже догадались, подразумевают постоянное отопление в зимний период. Рассчитаны на температуру до -40°С. Стены таких домов изготовляют из бруса от 200 мм и выше с утеплением или без него, из оцилиндрованного или рубленного бревна 240 - 280 мм, из каменных материалов (кирпич, пеноблоки и т. п.).
С категориями загородного дома мы постарались разобраться. Остановимся теперь на выборе строительных материалов для загородного дома. Рассмотрим преимущества и недостатки деревянных и кирпичных загородных домов.
Загородный дом из дерева.
Преимущества: Небольшой вес (600 – 900 кг/м3) позволяет применять легкий мелкозаглубленный фундамент. Материал экологичный, выполняет роль естественного фильтра в помещении. Возможность оставить внутреннюю и внешнюю поверхность стен без дополнительной отделки. Низкая теплопроводность материала, возможность круглогодичного строительства, широкие архитектурные возможности, привлекательный внешний вид.
Недостатки: Пожароопасность, биологическое воздействие, усушка древесины, образование трещин.
Загородный дом из кирпича.
Преимущества: высокая степень защищенности от возгорания, низкая подверженность атмосферным воздействиям, отсутствие биологического воздействия, высокая прочность конструкции, долговечность.
Недостатки: Большой вес (до 2500 кг/м3), требующий применения полно-профильных фундаментов на глубину промерзания грунта. Высокая теплопроводность, требующая возведения толстых стен (для кирпича минимум 51 см), требуется внутренняя отделка стен, ограничения в проведении работ по возведению стен в зимнее время. Возможность насыщения капиллярной влагой стен (особенно в неотапливаемых помещениях).
Можно еще добавить. Кирпичный загородный дом требует постоянного обогрева, чтобы поддерживать нормальный уровень влажности и тепла. Например, если Ваш загородный дом не использовался зимой, то весной его обязательно придется долго отапливать, прежде чем он прогреется и в доме станет сухо. Деревянный дом за городом протапливается намного быстрее (за несколько часов). Также в деревянном доме более интенсивно происходит обмен и очистка воздуха. Дерево – очень живой строительный материал. Даже после сруба дерево продолжает дышать, излучать энергию тепла, источать аромат смолы. Деревянные дома дают людям биоэнергетическую подпитку, исцеляют их, позитивно действуют на нервную систему человека. Дерево, как человек, имеет температуру 36°С, сама природа дала возможность использовать этот уникальный материал для строительства. А для биологической защиты материала, защиты от атмосферных воздействий и от возгорания в настоящее время на рынке представлен большой выбор необходимых материалов.
Определяйтесь сами! Если Ваш выбор все-таки остановился на строительстве деревянного загородного дома, то ниже приведенная информация именно для Вас.
Деревянное строительство загородного дома
Мы уже остановились на дереве, но возникает другой вопрос: какое дерево лучше выбрать для строительства загородного дома? В старину при строительстве дома предпочтение отдавалось деревьям хвойных пород - лиственнице, сосне и ели. В нашее время сосна - самый распространенный строительный материал для загородного строительства, как у нас, так и в Европе. Сосна имеет прямизной ствол, минимальное количество сучков и хорошие технические свойства. Именно сосна имеет высокую стойкость против загнивания, однако часто при повышенном уровне влажности имеет склонность к "посинению". Сама синева по себе не изменяет физико-механических свойств древесины, но портит внешний вид. Сосна
Не менее популярный строительный материал - ель. На мировом рынке ель ценится выше сосны. Физические характеристики этих пород очень близки. Только ель имеет более мягкую сердцевину, но белее прочную наружную оболочку. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет. В сухом состоянии древесина ели по прочности не уступает древесине сосны.
Лиственница - почти идеальный строительный материал, имеющая неповторимый, только ей присущий рисунок. Она прочнее, плотнее и практически не подвержена влиянию влаги, но труднее обрабатывается, чем сосна, и легко раскалывается. Поэтому лиственница идеально подходит в качестве стенового материала, но не используется на материал для конструкций (балки, ендовы, стропила, затяжки и т. п.). Если брать с экономической стороны лиственница относительно дорогая, и доступна далеко не каждому.
Из какого строительного материала построить стены?
В деревянном строительстве загородного дома выбор строительных материалов довольно велик. Давайте рассмотрим основные виды строительных материалов.
1. Оцилиндрованное бревно.
Этот строительный материал, требует минимум ручного труда при строительстве дома за городом. Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная, округлая форма, позволяющая достичь плотного соединения бревен. Диаметр оцилиндрованных бревен колеблется от 160 до 320 мм. Оцилиндрованные бревна не требуют отделки стен благодаря одинаковому диаметру и высокому качеству обработки поверхностей
2. Тесанные вручную бревна диаметром до 40 см
Для ручной рубки применяется экологически чистая, высококачественная древесина (ель, сосна, лиственница), не зараженная жучком древоточцем и грибком, имеющая влажность 45-60%. Она достаточно легка в обработке и меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Бревна проходят ручную обработку: снятие коры, протеска, выборка чашек и пазов, обработка рубанком. Угловые соединения бревен между собой выполняются в «чашу» или в «лапу», венцы скрепляются деревянными шипами (нагель) через 1000 - 1500 мм, все бревна обрабатываются антисептиком. Такие загородные дома теплее, чем собранные из оцилиндрованного бревна, но внешний вид таких домов ненамного уступает домам построенных из оцилиндрованного бревна.
3. Профилированный брус различной толщины и конфигурации.
При изготовлении профилированного бруса достигается высокая чистота обрабатываемой поверхности, поэтому древесина становится почти шлифованной, что позволяет не применять дополнительные материалы для внутренней отделки деревянного загородного дома, а следовательно, избежать лишних затрат. В доме построенного из профилированного бруса стены ровные, что облегчает возможную отделку, расстановку мебели, использование навесных шкафов.
4. Обычный пиленый (нестроганный) брус
Самый дешевый строительный материал из дерева. В строительстве домов применяют либо просто пиленый брус, либо строганный (с одной или двух сторон). В основном обычный брус сечением 100х100, 150х100, 150х150, 200х150 мм применяется для строительства дачных домов (оптимальное соотношение: цена/качество), а большего размера - для строительства коттеджей с последующим утеплением и отделкой другими облицовочными материалами.
Однако, коэффициент продувания будет в несколько раз выше, чем у стены, сложенной из правильно изготовленного бревна или профилированного бруса. Из-за этого его трудно утеплить. В любом случае через 1 - 1,5 года (после усушки сруба), необходимо тщательно проконопатить швы между брусьями и обшить отделочными материалами стены как внутри, так и снаружи (евровагонкой, сайтингом и др.). Все эти мероприятия поглощают экономию, полученную при приобретении самого бруса. Выгода здесь в одном – такой дом можно строить (а, следовательно, вкладывать в него деньги) поэтапно, с растяжкой по времени.
При любом варианте строительства деревянного загородного дома антисептическая обработка стен специальными составами и красками есть обязательная. Она предохраняет древесину от посинения, гнилостного заболевания, плесени и жуков-древоточцев.
Источник: http://domys.ru/
Как сделать декоративный садовый пруд
Наиболее распространенной формой водоема в любительских садах являются пруды, чьи размеры и очертания варьируются в зависимости от стиля конкретного ландшафта и средств хозяина.
Берег искусственного пруда выложен крупными камнями, которые перекликаются с глыбами, соединенными в эффектный альпинарий
Существует несколько способов создания прудов. Еще недавно в садах устраивали пруды из монолитных материалов, чаще всего с использованием бетона. Это очень трудоемкий способ, к тому же не практичный. Во-первых, климатические условия могут вызвать деформацию бетона и как следствие протечки. Во-вторых, все что монолитно, требует больших физических и финансовых затрат как при строительстве, так и в дальнейшем при возникновении желания изменить ландшафт.
При устройстве крупных водоемов, плавательных бассейнов, а также при желании использовать для их сооружения такие материалы, как бетон, глина, стекловолокнистые маты, полиэфирные смолы, конечно же, лучше всего обратиться к услугам специалистов. Небольшие пруды под силу устроить и самостоятельно.
Изящный деревянный мостик соединяет берега искусственного пленочного водоема
Водоем в саду создает не только особый микроклимат, является эффектным декоративным элементом. Он очень благотворно влияет на психику человека, позволяет лучше расслабиться, отдыхая у воды. Кроме пруда в саду можно устроить ручей, болотце, водопад, каскад, даже оригинальную водную композицию, включающую разнообразные водные элементы. Отдельного рассказа заслуживают водные и прибрежные растения.
Пройдет какое-то время, и вам захочется обновить облик вашего пруда. И здесь на помощь приходят самые разнообразные конструкции фонтанов, декоративная подсветка. Только сразу нужно учесть, что рыбки, живущие в пруду, а также сортовые нимфеи не очень любят шума фонтана и его брызг.
Вообще, планируйте сразу, для чего вы строите пруд: просто как эффектный декоративный элемент; для выращивания красивых водный растений; для разведения декоративных рыб; а может быть, хотите все совместить? В любом случае, вам нужен квалифицированный совет. Например, для разведения карпов кои нужна глубина пруда не менее 90 см, для сохранения большинства водных растений на зимовку, нужен не промерзающий до дна пруд. И главное, вам нужно точно знать, какие механизмы понадобятся для поддержания пруда в состоянии, пригодном для выращивания рыб и, например, редких сортов нимфей (водных лилий).
Внимание! Любой водоем может представлять опасность, прежде всего, для маленьких детей. В некоторых случаях, пруд может быть небезопасным для домашних животных. Рекомендуем вам хорошо продумать вопросы безопасности и не оставлять детей у воды без присмотра.
Пруд из готовых форм
Пожалуй, самый дешевый, простой и быстрый способ устройства искусственного декоративного пруда – установка готовых форм из морозостойкого полиэтилена или стеклопластика. Формы имеют разные размеры и глубину. Наиболее популярные – прудовые формы с извилистыми берегами. Они как нельзя лучше подходят для садов в пейзажном стиле. При покупке формы нужно учитывать размеры участка, а также помнить, что в конечном итоге пруд будет зрительно меньше, чем выглядит его форма в магазине. Общее впечатление от пруда сильно зависит и от наличия в форме отдельных зон посадки. Нелишне будет помнить, что чем крупнее искусственный водоем, тем дольше в нем прогревается вода, а значит, она меньше подвержена засорению и зацветанию.
Миниатюрный прудик создан на основе готовой полиэтиленовой формы
Желательно покупать форму с болотной зоной, чтобы можно было размещать водные растения. Если же такой зоны нет, то необходимо заблаговременно купить специальные контейнеры-корзины, в которые высаживают растения, затем помещая в пруд на соответствующую их требованиям глубину. Удобно пользоваться для таких целей и кокосовыми карманами.
Ответственный момент устройства пруда – установка формы. Очень важно правильно выбрать место для устройства пруда. Оно должно не только хорошо вписываться в общий дизайн сада, но и находиться на открытом, хорошо освещенном месте, желательно вдали от деревьев, корни которых могут повредить со временем герметичность вашего водоема.
На отведенном участке ставят форму, отмечают колышками и шнуром контуры будущего водоема, прибавляя по 15–20 см с расчетом, чтобы удобнее было не только установить форму, но и сделать подсыпку. По всему периметру снимается плодородный слой, который в дальнейшем можно использовать в саду. Грунт выкапывается постепенно, сначала до глубины первой плоскости, затем после разметки таким же способом до самой последней плоскости.
Основание каждой плоскости и откосы тщательно разравниваются и утрамбовываются. При этом все корни и камешки тщательно удаляются. Чтобы установить форму без проблем, каждый профиль нужно выкапывать шире, чем у формы. А глубина основания – на 10–15 см глубже. Основание тщательно утрамбовывают, подсыпая песок. Форма должна стать ровно, края обязательно проверяют с помощью ватерпаса и правила. Затем заливают глубокую часть пруда водой примерно на треть и начинают подсыпку песка и грунта в боковые щели между вынутым грунтом и формой. Чтобы форма стала плотно, заполняемый материал намывают водой.
Почва вокруг пруда может проседать, поэтому в течение пары дней ее регулярно проливают водой из шланга. Только после этого можно приступать к посадке прибрежных растений, полной заливки воды и посадке водных растений.
Кстати, в любительских садах в качестве формы для маленьких водоемов нередко используют металлические емкости, старые ванны. Это не лучший вариант, но при творческом подходе он может стать украшением сада.
Берега пруда можно оформить с помощью декоративных камней, гальки, щебня, специальной пленки с приклеенными камешками. Главное, чтобы все элементы вашего декоративного пруда и его растительного окружения были в гармонии друг с другом.
Пруд из пленочных материалов
Для устройства пленочных прудов используются поливинилхлоридные (ПВХ) и более дорогие каучуковые или бутилкаучуковые пленки. Очень важно приобрести качественную пленку, ведь от этого будет зависеть срок ее эксплуатации. Как правило, качественные пленки служат 10–15 лет.
Наиболее распространенная у нас – поливинилхлоридная пленка выпускается различной толщины, она дешева, легко склеивается, но с точки зрения экологии весьма сомнительна. Для пруда глубиной более 1,5 м следует покупать пленку толщиной не менее 1,5 мм. Наиболее оптимальный вариант – пленка черного или болотного цвета. Более дорогая, более долговечная и экологичная пленка – каучуковая (бутилкаучуковая). Однако правильно уложить ее и сварить под силу только специалистам.
Пруд на основе пленочного материала
Овальную форму пленочного водоема подчеркивает широкая береговая линия из гальки
В отличие от готовых форм, пленочные пруды устраивают только в теплое время года, причем в день укладки пленки температура воздуха должна быть не менее 20 градусов тепла, потому что в таких условиях пленка становится более эластичной и легко укладывается в любую форму будущего пруда.
Прежде чем покупать пленку, следует определиться с размерами будущего пруда, что поможет продавцу или менеджеру правильно рассчитать необходимую площадь пленки. Кроме того, вам могут понадобиться геотекстиль или специальный войлок, декоративная пленка для краев (на нее наклеен песок, галька или щебень), кокосовое полотно, контейнеры для водных растений, средства для склейки и ремонта пленки.
Для большей устойчивости берегов водоема котлован следует рыть в виде ряда террас, чередующихся с откосами. Крутизна откосов не должна превышать 45°, а ширина террас быть не менее 30 см. Очень хорошо смотрятся водоемы с мелководной прибрежной зоной, а также болотистая прибрежная полоска. Глубина котлована должна быть на 10–15 см больше, чем вы планируете, чтобы можно было тщательно утрамбовать сначала слой щебня, а затем песчаную подушку толщиной не менее 10 см. Тщательно выбирайте камни, корни. Только после этого и утрамбовки, можно расстилать геотекстиль или войлок. Они предохранят пленку от повреждений. Полотна следует накладывать внахлест. Поверх геотекстиля расстилается пленка. Предварительно она должна вылежаться под солнечными лучами на лужайке как минимум 2 часа. Сегодня пленка продается самой разнообразной ширины, лучше покупать такую, чтобы не возникало необходимости склеивания полотнищ.
После укладки пленки нужно аккуратно разгладить складки и начать заливку воды, для чего осторожно опустить шланг. Сначала заполняют водоем на 1/3. Через 2–3 часа продолжают заполнение пруда водой. Только после того, как вода растянет пленку, можно будет приступать к оформлению верхнего края пленочного пруда. Во-первых, производят обрезку излишков пленки, затем заделывают ее края, формируя валик, и только после этого можно декорировать берега водоема пленкой с камешками или камнем, отсыпкой щебнем или крупнозернистым песком. Во-вторых, вам предстоит заселить сам пруд и прибрежную зону декоративными растениями.
Оборудование для пруда
Небольшой декоративный пруд, конечно, можно устроить в саду своими силами, тем более, что сегодня довольно много специальной литературы. Однако без консультаций специалистов не обойтись. В специализированном магазине или фирме вам помогут рассчитать количество пленки, других строительных материалов. И, что не менее важно, помогут точно определить, какие технические устройства и аксессуары необходимы для нормального функционирования пруда или другого водного сооружения в частном саду.
Вам понадобится насос – как минимум для того, чтобы иметь возможность откачивать воду (для чистки пруда или на зиму), а также для рекомендуемого периодического частичного обновления воды. Выбирая насос для пруда, лучше приобрести более мощный. Увы, покупая сегодня маломощный насос, вы будете вынуждены покупать новый, если задумаете приобрести систему очистки воды.
Особое внимание уделяйте герметичности всех электрических соединений. Для надежности применяют в саду специальные розетки, в идеальном варианте – радиорозетку для управления как насосом, так и фонтанами, искусственным освещением. Это очень удобная штучка, к ней можно подсоединить и все садовое освещение, чтобы можно было управлять светом и водой, не выходя из дома. Для погруженного насоса желательно приобрести и монтажную плиту. Важно приобрести качественные шланги, предназначенные именно для устройства водных сооружения, как прудов, так и ручьев.
Если вы предполагаете разведение в пруду декоративных рыб, то придется серьезно подойти к вопросу очистки воды. Существуют ультрафиолетовые лампы, фильтры, а также сложные системы биофильтрации.
Однако кроме биологической очистки воды нужны и приспособления для очистки поверхности пруда, где скапливаются отмершие части растений, налетевший сор и листья, отходы жизнедеятельности рыб и других представителей фауны, облюбовавших ваш пруд. Это и простые сачки, и специальные ножницы, и прудовые щипцы, и очень эффективные скиммеры. А есть еще пылесосы для водоемов и очистители дна.
Внимание! При эксплуатации электрических приборов соблюдайте меры предосторожности. Для оснащения пруда используйте только оборудование, специально предназначенное для таких целей и имеющее сертификаты безопасности. Строго следуйте инструкциям по эксплуатации.
Декоративная подсветка пруда
Особую роль играет декоративная подсветка пруда и других водных сооружений. Для этого используются как подводные, так и наземные (садовые) светильники, а также очень оригинальные плавающие. Как правило, в комплекте со светильниками продаются светофильтры, но подбор их должен быть строго индивидуален, чтобы не испортить общее впечатление от водоема.
Упоминавшаяся ранее монтажная плита используется не только для крепления погруженного насоса, но и для установки фонтана, закрепления на дне подводных фонарей. Шнуры при этом легко скрыть декоративным камнем или галькой. Идеальный вариант – 4 подводных фонаря с разными светофильтрами. Останется только отрегулировать углы наклона, чтобы достичь максимального декоративного эффекта.
Декоративное освещение пруда
В искусственном пруду хорошо смотрятся не только подводные светильники, но и плавающие: они как светлячки сверкают на водной глади, среди нимфей и рогозов.
Наиболее удачный вариант подсветки пруда – особые неслепящие светильники. Они устанавливаются на дне, стойка имеет четыре варианта высоты, на поверхности виден только черный колпак. Сама лампа освещает дно и обитателей пруда. Для устойчивости опорная тарелка загружается камешками. Если убрать опорную тарелку и штангу, то светильник превратится в плавающий, но сохранит свое важное качество – освещение только дна водоема.
Безусловно, для искусственного водоема важно и внешнее освещение, для которого используются такие же садовые светильники, как и для всего сада.
Уход за прудом
Нередко бывает, что декоративный пруд зацветает, а при неправильной эксплуатации может и распространять неприятные запахи. Идеальный вариант – купить систему очистки воды. Но это для многих владельцев сада дорого. Избавиться от водорослей можно простым дедовским способом – поместить в пруд холщовый мешочек с верховым торфом или специальными торфяными таблетками. Кроме того, в садовых центрах иногда продается специальный экологически чистый препарат под названием «Киллер для водорослей». В крупных садовых центрах или специальных магазинах можно сегодня купить средства для уничтожения нитевидных водорослей, препараты на основе микроорганизмов, которые успешно очищают воду в закрытых водоемах.
При выращивании декоративных растений и рыб в пруду не обойтись без «Стабилизатора кислорода», специальных средств по изменению уровня PH, регулятора биостабильности и многих других препаратов, способствующих поддержанию пруда в хорошем состоянии.
Воду в пруду рекомендуется периодически частично обновлять, но не более, чем на 15% – чтобы не создавать стрессовые ситуации для декоративных растений и рыб.
Маленький пруд придется на зиму сливать, а побольше – чистить, хотя бы раз в три года, полностью откачав воду.
Чтобы водные сооружения в саду доставляли радость, нужно организовать регулярный уход за ними: своевременно удалять с поверхности сор, растительные остатки, поддерживать уровень воды. Очень важно, чтобы водные сооружения были безопасны, особенно если в саду гуляют маленькие дети. Осенью целесообразно накрывать зеркало пруда сеткой, чтобы уменьшить попадание на дно листьев. Водные растения, зимующие в пруду, нужно обязательно опустить в самое глубокое место пруда.
Подготовка пруда к зиме – особая работа. Если в пруду будут зимовать рыбы и водные растения, то нужно приобрести аэратор, в крайнем случае, установить сноп из полых стеблей дельфиниума, а как только пруд замерзнет, сделать 1–2 проруби.
В суровые зимы пленочные пруды и пруды из готовых форм могут пострадать из-за распирания льда. Поэтому бросьте на поверхность незамерзшего пруда пластиковые бутылки, закрытые пробками.
Источник: http://www.runo-sk.ru/
суббота, 19 июля 2008 г.
Строим дом из дерева!
Самая простая технология деревянного домостроения пришла к нам из недавнего советского прошлого. Заключалась она в первую очередь в возможности достать по случаю какие-нибудь деревянные стройматериалы: купить доски б/у, притащить из леса несколько незаконно спиленных стволов или, к примеру, договориться с ребятами с ближайшей пилорамы, которые за бутылку отгрузят машину «горбыля». Дальше бросали клич, созывая на помощь соседей и родню, после чего без особых технологических изысков «поднимали» дом. Вроде бы деревянный, с крышей и фундаментом, однако иногда назвать подобное строение домом в полном смысле слова язык не поворачивается. Поэтому такие методики мы принимать во внимание не будем.
Дома из бревен
Старые же добрые технологии разработали и применяли еще наши далекие предки, умудрявшиеся без единого гвоздя строить избы и деревянные дворцы для монарших особ. При этом, заметьте, они не мудрствовали лукаво, поскольку ни пилорам, ни фрез, вытачивающих из бревен цилиндры, не имели. Как же соединяли бревна? Вначале вырубали так называемые «чашки», после чего собирали из бревен венцы. А дабы стена не перекашивалась в одну сторону, не забывали при укладке венцов чередовать комель и вершину ствола, чтобы компенсировать конусность обычного строганого бревна. Вот так, бревнышко за бревнышком, и возводились дома на Руси, простоявшие многие и многие десятилетия.
И сейчас, хотя на дворе двадцать первый век, технология по большому счету не изменилась: если выбор пал на строганое бревно, то, в общем и целом алгоритм сборки дома будет примерно такой же. Принцип создания сруба не зависит от того, два этажа в доме или один, маленький дом или большой, украшен он балконами-эркерами или окружен по периметру верандой. Хотя, надо признать, опыт дальних и ближних соседей, а также новейшие технологические достижения вносят свои коррективы и сюда.
К примеру, для сочленения бревен теперь применяют не только хорошо известную «русскую чашку», но и соединение с помощью сибирского паза или используют норвежские наработки, продуманные и надежные. Да и сама «чашка» претерпела изменения, теперь она бывает двух типов: простая (цилиндрическая или круглая) и сложная (с многоступенчатым профилем). Сложная «чашка» обеспечивает более плотное прилегание и, соответственно, лучшую защиту от ветра. В случае простой «чашки» проблема ветрозащиты решается прокладыванием двойного слоя уплотнителя. Кроме того, ответственные изготовители делают и все необходимые пазы, отверстия под инженерные системы, запилы под угол наклона кровли, не ограничиваясь «чашками».
Преобразовался и сам вид бревна, которое теперь может быть изготовлено на специальном оборудовании и иметь строго цилиндрическую форму. Понятно, что в таком случае, во-первых, сборка венцов идет гораздо быстрее, поскольку нет необходимости подгонять верхушки стволов к основаниям, во-вторых, экономятся средства на отделочных работах (такое бревно уже не нуждается в дальнейшей отделке). А еще производители активно работают над совершенствованием сушки древесины, каковая в ряде случаев очень даже желательна. В настоящее время, имеющееся в распоряжении производителей оборудование, позволяет высушивать бревна до 18–20, а в ряде случаев и до 10–13 процентов влажности. Что, естественно, значительно уменьшает усадку сруба, которая при использовании бревна естественной влажности продолжается от трех месяцев до года.
Еще одним естественным свойством древесины является растрескивание, то есть появление по мере высыхания трещин в бревне. Чтобы бревно не треснуло в самом видном месте, производители заблаговременно делают специальный компенсационный пропил, благодаря которому трещина образуется на нужной, впоследствии невидимой стороне бревна, после чего заготовка профилируется. Впрочем, более радикальным способом избавления от вероятных трещин считается все же сушка древесины. Если материал недостаточно высушен, применяют другие технологические приемы, в частности строят второй, мансардный этаж по каркасной технологии с последующей облицовкой деревом, имитирующей бревенчатый сруб. Тяжесть верхнего этажа, сохраняющего свою геометрию, позволяет избавиться от неравномерной усадки сруба нижнего этажа. Еще для борьбы с усадкой используют специальные вертикальные штыри – «стяжки», которые повышают жесткость и позволяют контролировать усадку.
Для защиты от ветра в углах здания используются крестообразные или ветровые замки, которые уплотняют стены в несколько раз лучше, чем при обычных технологиях.
Дома из бруса
Серьезной вехой в деревянном домостроении стало использование бруса – того же бревна, только обработанного на пилораме с четырех сторон (в итоге получается квадратное сечение). Брус бывает разный, к примеру, цельный профилированный естественной влажности. Материал хороший, чего говорить, но тоже не лишенный недостатков. Принцип сборки домов из бруса тот же самый – сначала венцы, один за другим, а из них уже деревянную «коробку». Однако она тоже подвергается усадке, поскольку брус естественной влажности может запросто «повести» (то бишь скрутить по спирали), он изменит размеры и т. д. Поэтому один из выходов здесь – заняться той самой сушкой, чтобы в дальнейшем брус лишь минимально менял форму. Сушка стенового материала, помимо прочего, позволяет продлить срок службы дома без дополнительных профилактических мероприятий, а также сократить срок ввода строения в эксплуатацию, поскольку в данном случае отделку можно начинать сразу после сборки сруба, не дожидаясь окончательной усадки.
Эта технология предполагает экономию и за счет теплоизоляции стен. Стены из бруса получаются строго определенной толщины, в отличие от стен из бревен других типов, применение которых чревато образованием «мостиков холода». Еще больше утеплить дом помогает использование утеплителя между внешней и внутренней стенами из бруса. Это позволяет достигать высоких теплотехнических показателей, даже если используется брус относительно небольшой толщины. Конструкция из бруса с утеплением внешне ничем не отличается от обычной брусовой, но превосходит ее по теплотехническим свойствам, а если выбран оптимальный размер сечения стены – и по цене. Стены типа «брус с утеплением» полностью отвечают теплотехническим нормам для построек в Северо-Западном регионе. Продувание исключается за счет формы профиля, обеспечивающей плотное прилегание бруса, особого «замка», не допускающего смещения углов, а также за счет стяжки отдельных элементов конструкции шпильками, винтами и нагелями. Ну и, естественно, свою положительную роль играет эффективный утеплитель между брусовыми стенами (а также между брусьями).
Сохранность бруса обеспечивает как форма профиля, так и антисептическая обработка стенового материала. Хотя применение антисептиков и антипиренов, надо сказать, в такой же мере относится и к постройкам из бревна. Одним из современных ноу-хау, позволяющих защитить весьма уязвимое дерево от грибка, плесени и возможного возгорания, является применение пропитывающих составов, коих на рынке сейчас в избытке.
Технология строительства домов из клееного бруса не отличается от возведения вышеописанных срубных конструкций. Материал это, конечно, другой, практически не меняющий размеры в процессе строительства (поскольку ламели, из которых склеивается брус, перед склейкой хорошо высушиваются), но принцип сборки тот же.
Впрочем, нюансы есть и тут. Дело в том, что максимальная длина профилированного бруса, выпускаемого отечественными производителями, – шесть метров. Для постройки масштабного загородного дома – конечно, маловато. Приходится прибегать к сращиванию брусьев, что всегда чревато неприятностями. А клееный брус может быть длиной даже 18 метров (хотя на практике, ввиду трудностей транспортировки, чаще всего используется 12-метровый). Если дом большой, его сборка значительно упрощается вследствие меньшего количества монтажных элементов. Кроме того, использование клееных деталей служит гарантией высокой несущей способности конструкции.
Фахверковые дома
Не едиными срубными конструкциями живо деревянное домостроение. Есть еще, к примеру, технология под названием «фахверк», при которой несущей основой дома является жесткий каркас из балок, стоек и раскосов. Стены превращаются лишь в ограждающие конструкции и практически не несут нагрузки. Это дает возможность использовать при их возведении любые деревянные материалы.
Преимуществ такая технология дает немало, в первую очередь это экономия времени, поскольку каркасная конструкция исключает усадку постройки (что всегда сопряжено с многомесячным перерывом в работе). Опять же, несущий каркас в этом случае играет не только роль надежной опоры, но вполне может служить декоративным элементом здания, расчленяющим фасад на панели разных форм, окраски и придавая постройке оригинальный вид. Так что его совсем не обязательно скрывать. Напротив, он очень удобен для создания больших остекленных пространств, в частности при оборудовании встроенного зимнего сада. Срубная конструкция, увы, этим «похвастаться» не может, поскольку большая «выемка» под стекло снижает прочность постройки.
А вот фахверковые дома, даже остекленные со всех сторон, очень прочные, стоят десятилетиями, не требуя ремонта или серьезного подновления, поэтому неудивительно, что в европейских странах такие коттеджи очень популярны. Балки изготавливаются из современных деревянных стройматериалов, как правило, из клееного соснового бруса, который хорошо сохраняет форму, обеспечивая тем самым устойчивость строению. Еще надо добавить, что с помощью клееных деревянных балок можно перекрывать широкие пролеты, а значит, создавать в доме помещения большой площади.
Следует отметить, что деревянный каркас как основа будущего дома становится все более популярным. Один из дешевых вариантов домов такого типа – так называемый «сэндвич». Вначале возводится каркас из дерева (как правило, из бруса), который затем снаружи и изнутри обшивается деревянной опалубкой. Между этим двумя слоями прокладывается слой теплоизоляционного материала, если требуется, там же прячутся трубы, вентиляционные каналы и электропроводка. В качестве обшивки может выступать и древесно-стружечная плита, которая потом отделывается под классический деревянный сруб или дом из бруса.
При самом «продвинутом» варианте стены такого дома собираются на заводе и представляют собой огромные панели, в которые уже вставлены стеклопакеты, двери, а внутри проложены эффективный утеплитель и все необходимые коммуникации. Специальным транспортом эти панели доставляются на строительную площадку, и буквально за считанные дни из них, как из деталей конструктора, собирается коттедж. Одно из преимуществ такой технологии – всесезонность, поскольку строительство может вестись в любую непогоду, в том числе при минусовой температуре. Недостатком же ее можно считать то, что такие панельные дома лишь с большой натяжкой можно назвать деревянными. В ряде случаев для них даже деревянный каркас не делают, а просто привозят стены-панели, сделанные на основе массивных цементно-стружечных плит, и сочленяют их.
Источник : http://www.runo-sk.ru/
Выбираем малоэтажку
Вроде как квартира, но и земля близко...Плюсы и минусы таунхауса
О чем подумать, прежде чем сделать свой выбор
- В расчете на квадратный метр таунхаусы обычно стоят дешевле, чем городские квартиры. Однако малогабаритных таунхаусов не бывает.
- К цене собственно дома приплюсуйте стоимость его обслуживания. Обычно это не меньше 200 - 300 долларов в месяц, не считая коммунальных услуг. Иными словами, платежи за квартиру, безусловно, ниже.
- Не путайте таунхаус с собственным домом! Как и в городской квартире, у вас будут соседи, с которыми вы будете делить как минимум крышу и двор. Конечно, в отличие от многоэтажки в таунхаусе у каждой семьи свой вход, а от соседей можно отгородиться с помощью живой изгороди из кустарника - но уединенным такой образ жизни все равно не назовешь.
- Хотя таунхаус и переводится как «городской дом», в черте города такие дома строятся редко. Таунхаус, как правило, означает загородную жизнь со всеми проистекающими из нее транспортными проблемами.
ВАЖНО
Насколько накладным окажется ваше домовладение, во многом зависит от того, насколько удачно изначально продуман и организован поселок таунхаусов. Имейте в виду, что оплачивать содержание собственного фитнеса или медицинского центра на территории приходится домовладельцам, даже если лично вам этот фитнес совершенно не нужен.
Гораздо удобнее - в финансовом плане - ситуация, когда в самом поселке инфраструктуры по минимуму, но зато он находится в хорошо развитом районе. Иными словами, по соседству есть и фитнес, и медицинские центры, и школы - но все это находится за забором поселка.
Еще один немаловажный омент: чем больше домов в поселке, тем меньше придется платить за содержание общей территории и инфраструктуры
А что в таунхаусе хорошего?
- Большая площадь жилья по сравнению с квартирой - как минимум от 130 - 150 кв. м, а в среднем более 200 кв. м. Классическая европейская планировка спальни на верхнем этаже, гостиная, кухня, подсобные помещения внизу. При этом обслуживание таунхауса все-таки обходится несравнимо дешевле, чем коттеджа.
- Кроме квадратных метров, вы получаете в собственность участок земли - пусть и небольшой (2 - 4 сотки).
- Как правило, планировка таунхауса предполагает встроенный гараж. Кроме того, обычно присутствует дополнительное место для парковки рядом с домиком.
- Обычно место под таунхаусы выбирается на природе. То есть воздух более-менее свежий, рядом есть лес и другие прелести загородной жизни.
Молдавские таунхаусы, как правило, выглядят не совсем так, как их аналоги из западных фильмов.
Кому такой «полудом» подойдет
- Если вам действительно нужно просторное жилье (больше трех комнат), покупка таунхауса может казаться более выгодной, чем многокомнатной квартиры.
- Вам важны близость природы, свежий воздух, возможность посадить цветочки под окошком и т. п., при этом загородный дом для вас слишком дорогое удовольствие.
ДОМАШНИЙ БЛОКНОТ
На эти моменты стоит обратить особое внимание
- Какие коммуникации предусмотрены в поселке, их качество.
- Есть ли управляющая компания и свои сервисные службы.
- Качество подъездных путей, каким транспортом, кроме личного авто, можно будет выбраться из поселка.
- Используемые строительные материалы и технологии.
- Степень готовности поселка.
Источник: http://kp.md
понедельник, 14 июля 2008 г.
Можно ли выделить пять «за» и пять «против» ламината?
| АГЕНТ.ua 12.07.2008 |
Пять «за»:
1. передает фактуру дерева самых разных пород;
2. многократно применим;
3. не требует квалификации и длительного времени в укладке;
4. экологически нейтрален, безопасен;
5. специально создан для жилища европейца — представителя «среднего класса».
Пять «против»:
1. пианино или кресло на колесиках при частом перемещении способны оставить заметные следы (результат давления и скольжения попадающих под них песчинок);
2. падение детских металлических игрушек, а также прочих твердых предметов (ножи, вилки) порождает не очень приятный звук;
3. сильные удары острых предметов способны привести к возникновению сколов;
4. некоторые дорогие виды ламината с боковыми фасками на плашках требуют повышенного ухода, поскольку в местах их состыковки (в декоративно-выразительных ложбинках) может скапливаться грязь;
5. ламинат не является «теплым» материалом (если вы привыкли ходить дома босиком, то он более выигрышен для лета).
Какой ламинат должен вызывать наши опасения?
Одним из показателей товара является его цена. Но что можно сказать о ламинате, предлагаемом нам по цене –8 за 1 м2? Если из нее вычесть стоимость доставки, таможенные пошлины, налоги и т. д., то такая стоимость может быть только у картона. Серьезные компании не берутся даже за его укладку, поскольку они должны давать гарантию качества своей работы, а этот ламинат может повести себя непредсказуемо. Оптимальная цена данного материала — –18 за 1 м2. Она бывает и выше при соответственно более высоком качестве товара.
Как отличить внешне ламинат более низкого качества?
Во-первых, у такого ламината плохая защелка; во-вторых, он похож на явно искусственную продукцию (пластик), в то время как у хорошего ламината — фактура дерева и высоконадежная защелка. Это способен увидеть даже неискушенный покупатель.
Применимо ли к ламинату такое понятие, как «запас прочности»?
Да. Оно передается через понятие «обороты», т. е. количественные показатели истираемости. Некоторое время назад к нам поступал ламинат с пометкой — 23 класс (12 тыс. оборотов на одном месте), в настоящее время пометка на всем ламинате — 31 класс. Это такой запас по истираемости, который при эксплуатации напольного покрытия в жилище не нужен. Ламинат с такими показателями скорее нужен в офисах и других общественных местах.
Ламинат 31 класса дороже и может служить дольше. Конечно, он отвечает нашей, российской основательности. Но за рубежом люди меняют напольное покрытие не тогда, когда оно отжило свой век, а тогда, когда оно надоело или просто вышло из моды.
Мне самому не понятно, как можно давать зарубежному пользователю гарантию на ламинатное покрытие на 15 лет или «на весь срок службы», что делают некоторые фирмы-производители?
Может ли на ламинате стоять отопительный прибор?
В этой связи проблем не возникает. Ламинат обладает не только водоотталкивающими, но и пожаробезопасными свойствами. Кстати, имеется ламинат, сделанный по принципу «теплый пол», когда нагревательные кабели оказываются вмонтированными в сами плашки. Такой пол нагревается по всей площади. Стоимость этого ламината достаточно высока.
Нужно ли использовать специальные инструменты при сборке ламината?
Некоторые фирмы рекомендуют покупать наборы таких инструментов. Их стоимость составляет около 400 руб. Но поскольку такие наборы имеют одноразовое применение, наши домохозяева обходятся и без них. В этом случае необходимо следовать предписаниям, содержащимся в прилагаемой к каждому комплекту ламината инструкции, используя свой домашний инструмент и подручные средства (например, клинышки и т. д.).
Единственные сложности могут возникнуть тогда, когда вам понадобится обойти проходящие через пол с нижнего этажа водопроводные трубы. Для этого в предлагаемых наборах инструментов как раз имеются специальные насадки, с помощью которых в ламинате высверливаются отверстия нужных размеров. Но и здесь возможны варианты: в этой связи другие фирмы предлагают свои полуфланцы-накладки. Они с двух сторон охватывают трубы, проходящие через пол, и аккуратно закрывают сверху неправильности выбранных в ламинате отверстий.
http://www.allofremont.com/
понедельник, 7 июля 2008 г.
Дом, что не горит и тепло хранит
Раньше с выбором материала для строительства дома было как-то попроще. Строили из того, что было под рукой. В лесистой местности – из дерева, в лесостепи – из глины и кирпича, в горах – из камней. Сейчас же, когда придумали множество новых способов, сложно остановиться на чем-то одном. Приходится долго выбирать, изучать технологии и опыт других людей. Хочется, чтобы и теплым был дом, и надежным, и безопасным, и не слишком дорогим. Желающим сэкономить на возведении, отделке и эксплуатации, стоит присмотреться к технологии «термодом». В Украине по этому методу уже строят около десяти лет.
Теплая и безопасная стена
– Стена термодома – это пенополистирольные блоки с арматурой внутри и залитые бетоном, – рассказывает директор компании «Термоспецстрой» Константин Тищенко. – Получается устойчивый каркас с тонкими, но теплыми стенами. Благодаря уникальным свойствам пенополистирола, плюсов у такого дома очень много, начиная от быстроты возведения и заканчивая экономией на эксплуатации.
Поскольку пенополистирол – это безвредный и экологически чистый материал, то жить в термодоме абсолютно безопасно. Из пенополистирола изготавливают одноразовую посуду, упаковку для лекарств, овощей, фруктов – словом, по санитарно-гигиеническим нормам этот материал может контактировать с пищевыми продуктами.
Затрат на отделку придется меньше, чем при обычном строительстве, поскольку термоблоки образуют абсолютно ровные стены, не требующие дополнительного выравнивания
Благодаря специальным добавкам, безопасным для человека, такие стены не подвержены ни гниению, ни нашествию грызунов. Пенополистирол сохраняет свои свойства даже при длительном контакте с солевыми растворами, с мылом и отбеливающими веществами (растворы перекиси водорода, хлорная вода), с кислотами (кроме концентрированной азотной и уксусной), нашатырным спиртом, известью, битумом, клеящими водорастворимыми красками, гипсом, кремнийорганическим маслом.
Остерегаться нужно только контакта пенополистирола с органическими растворителями – ацетоном, уксусно-этиловым эфиром, растворителем красок, скипидаром, спиртом и нефтепродуктами – бензином, керосином, смолами. Ячеистая структура пенополистирола при контакте с этими химическими соединениями может повредиться либо полностью раствориться.
Такие дома не горят. Предел огнестойкости стены – 2,5 часа, причем, благодаря включенным в состав специальным антипиреновым добавкам, огонь затухает сам. И пусть не вводят в заблуждение тонкие стены – такие термоблоки обеспечивают высокую шумоизоляцию, так что звуки с улицы доноситься не будут.
Еще одно немаловажное преимущество термодома – его теплосберегающие возможности. Стена термодома толщиной 25 см сохраняет тепло так же, как полутораметровая кирпичная стена. Расходы на отопление в таком доме в 2-3 раза ниже, чем в кирпичном. Начинать отопительный сезон нужно только при уличной температуре около нуля. А это значительная экономия на теплоносителях.
Многие опасаются, что в доме будет как в термосе – слишком душно. Однако, достаточно поставить хорошую вентиляцию – впрочем, как и в любом другом доме, чтобы чувствовать себя комфортно.
Строим летом и зимой
За счет тонких стен можно увеличить внутреннюю площадь дома. Разница между возведением дома площадью 10х10 из кирпича и термоблоков может достигать 15 кв. м – целой комнаты. А кому покажется лишней целая комната?
Благодаря небольшому весу и прочности, возводить термодома можно хоть до пяти этажей, можно и достраивать и надстраивать уже готовые здания. Вес одного квадратного метра такой стены всего 360 кг. Тогда как метр кирпичной кладки «тянет» почти на тонну.
Также среди преимуществ – быстрота возведения. За месяца полтора поднимается «коробка» с крышей размером в 200 кв. м. И не обязательно в летний период – технология позволяет строить и зимой. Поскольку полистирол, из которого сделаны термоблоки, – великолепный утеплитель, то бетон в полистирольном «одеяле» затвердевает в два раза быстрее и не поддается резким колебаниям температуры и влаги. Обойдется возведение коробки от $400 за кв. м, дом с отделкой потянет на $900 за кв. м.
Экономия даже на отделке
Радует и тот факт, что благодаря ровным стенам, их легко отделывать, не тратя лишние средства. Снаружи термодом отделывается так же, как любой другой – декоративной штукатуркой или фасадной краской, лицевым кирпичом, керамической или гранитной плиткой, сайдингом, профнастилом.
Внутри он в отделке тоже не отличается – стены можно выровнять гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами, на которые и приклеивают обои, можно выполнять мокрую штукатурку гипсоцементных смесей, клеить плитку... Словом, особенных технологий не требуется. Кстати, затрат на отделку придется меньше, чем при обычном строительстве, поскольку термоблоки образуют абсолютно ровные стены, не требующие дополнительного выравнивания.
Легко в таких домах монтируюся водопровод, канализация и электропроводка. Канализационные и водопроводные трубы устанавливаются в пустых камерах блоков, а потом заливаются бетоном. Он-то и защищает трубы и гарантирует их исправную службу на весь период эксплуатации дома. А электропроводка легко укладывается в вырезанные ножом борозды и закрывается гипсокартоном или штукатуркой. Не требуется дополнительной защиты – пенополистирол-то негорюч.
Не боится такой дом ни высоких, ни низких температур – пенополистирол сохраняет свои свойства от +80°С до -180°С. Кроме того, этот материал долговечен: не стареет, не гниет, сохраняет свою форму, не восприимчив к почвенным бактериям. Кстати, такие дома в Германии страхуются на 100 лет. Вообще долговечность термоблоков рассчитана на 120 лет, а это значит, что послужит дом, из них построенный, не одному поколению.
Источник : http://www.pk.kiev.ua
вторник, 24 июня 2008 г.
Кто отвечает за качество постройки домов и как его проверить?
Кто отвечает за качество постройки домов и как его проверить?
Вы взяли кредит и купили отличный кирпичный дом, но зато теперь есть где воспитывать детей и встретить старость. Да вот незадача: в подвале постоянно скапливается вода, а однажды после дискотеки стены вашего убежища дали трещину. Почему?Дом оказался не совсем кирпичным, фундамент не очень надежным, а участок находится в зоне подтопления. Вы не знали? Хозяин вас уверял, что все отлично, риелтор (ведь вы покупали дом с помощью солидного агентства!) тоже не предупредил о возможных проблемах. Они все воры и обманщики?
Вовсе нет. Задача хозяина: продать дом. Задача риелтора: найти для вас самый выгодный по цене вариант и оформить сделку. А вы – типичный городской житель, наконец-то вырвавшийся на просторы матери-природы, откуда вам знать о том, что просто ниоткуда, из земли, в подвале вашего дома может появиться вода, а при включении утюга в розетку вся улица лишится электричества и ЖЭК (о, ужас!) вам не поможет?
Проверка проверке рознь
Нет, конечно, вы не «чайник», и перед тем как оформить куплю-продажу недвижимости, позвали знакомого знакомых, который работал прорабом на стройке. Дяденька приехал, походил, посмотрел, постучал по углам ногой, включил воду в кране и сказал: «Годится»...
Ах да, еще приходили оценщики: целых двое! Осмотрели дом, сообщили, что на соседней улице гораздо хуже, а продается дороже. Вы обрадовались удачной покупке. Кто бы сомневался в том, что вы все сделали правильно. И что теперь делать?
После драки кулаками не машут, и вам придется либо продавать это чудо-строение, либо вкладывать в его ремонт кругленькую сумму. Только не нужно говорить, что жизнь в частном секторе не для вас, просто проверять товар перед покупкой следовало тщательнее.
Существуют специальные фирмы, которые проводят строительную и земельную экспертизы. Эти люди по вашей просьбе приедут на предполагаемый объект покупки, и в течение 2–3 часов проведут полное обследование почвы, дома и стройматериалов.
Они постараются пообщаться со строителями (если это, конечно, не приезжие, которых после окончания строительства и след простыл), потребуют у продавца акт на проведение скрытых работ, инженерную документацию и сертификаты качества на стройматериалы, а после этого выдадут свое заключение. И будьте готовы к тому, что заплатив экспертам за работу около $1000, дом вы не купите
Но, выплатив такую кругленькую сумму, вы оградите себя от неприятных неожиданностей после заключения сделки. Например, будете уверенны в том, что для стройки использовали не радиоактивный песок, и не чернобыльские леса, а причиной постоянной аллергии в новом доме среди красивой природы являются не бывшие в употреблении стройматериалы, дешевый лак и краска, а заведенный, как и положено на новом месте, красивый кот.
Вам пришло постановление о том, что через ваш участок должна проходить кольцевая дорога? Повестка в суд, где вам рассказали о незаконном переводе целевого назначенья этой земли? Но у вас же на руках акт на землю! Увы, любой мало-мальски грамотный юрист скажет вам, что он ровным счетом ничего не значит. Земля, особенно рядом с городом, требует тщательной проверки юридической истории и чистоты. Нотариус и риелтор смотрели документы?
Да, они проверили чистоту сделки, но незаконный перевод целевого назначения участка, как правило, происходит задолго до того, как он оказывается в собственности продавца. Что делать? Обратиться в юридическую фирму, которая производит детальную экспертизу. Иногда, очень редко, агентства недвижимости могут помочь вам в этом вопросе, но за отдельную плату.
Перспективы
А нет ли фирмы, придя в которую вы получите полную экспертизу – так, чтобы не бегать, а решить все вопросы в одном месте? Увы, пока что нет. «Вопрос о создании организации, в которой можно было бы полностью проверить объект: его юридическую чистоту, качество и экологичность строения, дать оценку рыночной стоимости уже давно назрел», – говорит глава Союза специалистов по недвижимости Анатолий Топал.
Сейчас идет работа над проектом и в ближайшее время такие фирмы должны появиться. Проблема в другом: во-первых, сколько покупатель готов платить за такую услугу, а во-вторых, насколько это выгодно риелторам? Выложить кругленькую сумму, а потом отказаться от покупки наш человек не привык.
Да и агент не обязан гарантировать качество покупки – он всего лишь посредник, который помогает выгодно купить или продать. Он нашел объект, договорился о сделке, а вы своей экспертизой лишили его заработка и он должен будет продолжать поиски!
Решение о том, насколько вам нужна подобная услуга и готовы ли вы за нее платить, остается за вами. Мы можем только пожелать: удачной покупки, господа!
Необъяснимо, но факт
Проекты зданий до 200 кв. м (не включая мансарды) с мощностью котла отопления до 500 киловатт не подлежат комплексной государственной экспертизе. Считается, что это дачный дом, так записано в ГСН (государственных строительных нормах). Именно в этих домах можно обнаружить максимальное количество неожиданностей.
Что проверяют строительные эксперты
Не заходя:
- Размещение дома на участке – не нарушены ли пожарные нормы. Особенно это актуально в городе, потому что земельные участки маленькие, а дома строят большие. И крыши нависают на соседние участки или вообще почти касаются друг друга.
- Имеющиеся инженерные и канализационные сети в районе (сотрудничество с городскими властями позволяет выяснить напряжение и другие технические возможности).
- Проверка из чего дом построен. Очень часто кирпичные дома оказываются в действительности только облицованными кирпичом, под которым скрывается пенобетон.
- Изучается проект дома.
- Проверяеться уклон вокруг дома. Он должен быть достаточным для того, чтобы обеспечить отток воды.
Смотрят в доме:
- Начинаем с проверки чердака. Эксперты изучают, как уложена кровля и система водоотвода с кровли: проверяют, как утеплены перекрытия, как осуществлена паро- и гидроизоляция кровли, обработана ли стропильная система антисептиками. Затем следует проверка дымохода. Спускаясь вниз, обращают внимание на качество и правильность осуществления отделочных работ.
- Немаловажно определить правильно ли выдержаны уровни полов и стен (допустимый уровень перепада пола в комнате и коридоре 2 см). Как правило, эту проверку не выдерживает никто. А это означает, что со временем красивый пол может начать отслаиваться от перекрытия. В результате пол придется срывать.
- Так же проверяется выполнение гипсокартонных работ. На потолках проверяют, выдержан ли шаг между профилями, на которых крепятся листы. Не менее важен уровень полов в ванной, поскольку если пол в ванной выше, то в случае чего вся вода будет вытекать в коридор.
- Не забываем и о внутренних инженерных системах. Эксперты изучают номенклатуру оборудования, выясняют, соответствует ли система метражу и характеристикам помещения. Герметичность труб проверяется с помощью специального пресса и манометра. Если в условиях проверки трубы выдерживают заданное напряжение, многократно превышающее штатное, то есть надежда, что в ближайшие годы ваши трубы не дадут утечки.
- Фундамент тоже осматривают, но по возможности. Ведь если дом без подвала, сделать это крайне сложно.
Комментарий
Алексей Нестеренко, гендиректор компании "Инженер"
Насколько реально проверить качество уже построенного дома?
Алексей Нестеренко: Проверить готовый дом достаточно сложно. Ведь для этого необходимо согласие продавца, общение со строителями, акты скрытых работ, инженерная документация.
Что происходит, если дом не выдерживает экспертизы?
Если на наш взгляд есть повод для серьезного беспокойства, то с согласия клиента мы обращаемся в Лабораторию строительно-инженерных исследований Института судебной экспертизы. Если дело доходит до суда, то именно выводы этих экспертов являются безоговорочным аргументом при судебных разбирательствах со строителями. Покупатель в таких случаях просто уходит. А продавец остается разбираться со своими строителями.
Всегда ли продавцы разрешают проводить экспертизу своих домов?
Очень часто продавцы, для которых постройка дома для продажи – бизнес, не разрешают проведение экспертизы. Это и понятно, ведь они строят не для себя и пытаются на всем сэкономить. Покупатель наиболее уязвим, потому что в такой постройке ни продавец, ни строители не заинтересованы в результате.
Сколько стоит экспертная строительная оценка частного дома?
Около $950 – это затраты на работу специалистов. Покупатель после экспертизы должен быть уверен, что соблюдены все строительные нормы и правила, что материалы не вредны для здоровья, что все сделано в соответствии с проектом. Бывают невероятные ситуации, когда используют радиоактивный песок, кирпичи или другие материалы б/у.
Истончик: http://meget.kiev.ua/
